Occhipinti senza filtri: Sicilia, Marsala, PIWI e vent'anni di territorio contro la tendenza

Riassunto

Arianna Occhipinti è arrivata a questa intervista con gli stivali infangati. Continuo a tornare su quel dettaglio perché fa un gran lavoro. Non è in posa, non è posizionata, non sta recitando la parte della fondatrice di una cantina di successo. È qualcuno che era in vigna prima che arrivasse la giornalista e probabilmente ci tornerà dopo. È o molto reale o un'immagine molto ben curata, e dopo più di vent'anni a osservarla sono portato a credere che sia la prima ipotesi.

Ha iniziato all'inizio dei vent'anni con un ettaro e tanto coraggio. Ha trascorso anni a essere valutata, messa in discussione, creduta a metà. Dice che ci sono volute dieci vendemmie prima che la gente smettesse di trattare ogni annata come un'audizione e iniziasse semplicemente a bere il vino. Quello che non dice, ma che si legge tra le righe, è che essere una donna nel vino siciliano aggiungeva una propria particolare frizione a tutto questo – lo affronta direttamente più avanti nell'intervista, con la stanchezza specifica di chi da tempo non se ne stupisce più ma non ha ancora fatto pace con la situazione.

L'intervista copre molto terreno ed è interessante dall'inizio alla fine. Sul boom dell'Etna dice la cosa che i produttori dei territori più piccoli pensano da anni – che parte della corsa alle terre riguardava davvero il bisogno del nome del vulcano per sentirsi meno provinciali, meno come dei minori nella propria zona. Non è crudele al riguardo. Ma è chiara. Sul movimento del vino naturale, che ha contribuito a costruire attraverso il suo coinvolgimento iniziale con Vini Veri e due decenni come suo argomento siciliano più convincente, dice che ha perso il filo quando ha smesso di parlare di vigneti e ha iniziato a trattare la macerazione e il grappolo intero come fini anziché come mezzi. Lo paragona al legno negli anni novanta, che è il paragone giusto, e non si esclude dal bilancio. Su Marsala è ottimista, con condizioni – la denominazione ha un futuro se torna allo stile ossidativo serio che ha costruito la sua reputazione, i vini liquorosi prebrit­annici che invecchiavano in botte e significavano qualcosa, piuttosto che competere con espressioni più fresche e leggere che la lasciano combattere sul terreno sbagliato. Cita il ritorno di Florio alla tradizione come prova che qualcosa si sta muovendo, e se un'azienda di quelle dimensioni la legge così, il segnale è probabilmente reale.

Angiolino Maule – fondatore di VinNatur, un patriarca del vino naturale italiano, l'uomo che l'ha definita una falsa naturalista dopo la sua apparizione al Vinitaly 2025 – viene liquidato in circa tre frasi. Dice che non ha più bisogno di dimostrare nulla a nessuno, lo invita a venire a dare un'occhiata se vuole, e basta. Avrei gradito un po' più di calore ma capisco perché non si preoccupa di farlo. Poi l'intervista arriva alle varietà PIWI e qualcosa silenziosamente va storto.

Il nostro commento

Voglio essere onesto su qualcosa prima di addentrarmi nel merito. Ho assaggiato vini PIWI che erano genuinamente noiosi. Alcuni dei primi incroci erano resistenti alle malattie fungine e anche, va detto, resistenti all'essere particolarmente interessanti nel bicchiere. Quindi non difendo l'intera categoria per principio. Ma Occhipinti dice che li ha assaggiati, li trova privi di profondità e preferisce continuare a lavorare con Frappato e Nero d'Avola anche se questo le costa passaggi di trattamento aggiuntivi in vigna. E nessuno – né l'intervistatrice, né una nota redazionale, niente – le chiede quali vini abbia effettivamente assaggiato.

Questo conta. Perché le varietà PIWI – il termine deriva dal tedesco pilzwiderstandsfähige, che significa resistente ai funghi, sviluppate attraverso l'incrocio convenzionale e non con metodi OGM – hanno fatto molta strada negli ultimi anni. Souvignier Gris, Merlot Kanthus e Soreli stanno producendo ora nel nord Italia vini che metterebbero in imbarazzo la precoce reputazione di piattezza della categoria. Non tutte le varietà ci sono ancora arrivate, tutt'altro, e non lo negherei. Ma un verdetto generico di "non interessante, manca di profondità" applicato all'intera famiglia nel 2026, senza specificare un singolo produttore, annata o varietà, non è un'opinione meditata. È una preferenza che non è stata aggiornata di recente.

Si aggiunga il fatto che in Sicilia le varietà PIWI sono già escluse dalla produzione DOC e DOCG dalla legge vitivinicola italiana – quindi Occhipinti non sta solo esprimendo un'opinione personale, è una delle voci più ascoltate nel vino naturale siciliano che respinge qualcosa che sta combattendo in salita sia legalmente che culturalmente. E Gambero Rosso, che ha organizzato una seria degustazione di PIWI e un dibattito pubblico al Vinitaly 2025, ha pubblicato questa intervista senza una sola domanda di approfondimento sull'argomento. Lo trovo genuinamente sconcertante. Forse l'intervista è andata per le lunghe e qualcosa è stato tagliato. Non lo so. Quello che so è ciò che c'è sulla pagina, e ciò che c'è sulla pagina ha un buco.

Informazioni sull'autrice

Sonia Ricci si occupa di vino naturale per Gambero Rosso e questa intervista mostra perché è brava – la sezione sul genere è particolarmente acuta, continua a insistere dove un'altra intervistatrice avrebbe accettato la prima risposta e sarebbe andata avanti, e il materiale sulla deriva del movimento del vino naturale lontano dal terroir ottiene risposte vere piuttosto che recitate. Ha chiaramente fatto la sua preparazione e si vede. Lo scambio sui PIWI è due domande e due risposte e lì finisce, e genuinamente non so se quella è stata una sua scelta, di un redattore o semplicemente lo slancio della conversazione che li ha portati oltre. Ma è l'unico punto in cui il pezzo aveva bisogno di tenere il punto e non lo ha fatto, ed è anche, per questo pubblico in particolare, il punto che contava di più.

Informazioni sull'editore

Il mio rapporto con Gambero Rosso è la stessa cosa complicata che è da anni – rispetto genuino per la serietà di ciò che fanno quando sono al loro meglio e una consapevolezza permanente di fondo che non possono essere del tutto ciò che a volte si presentano come, ovvero una voce critica indipendente. Gambero Rosso Holding S.p.A. è un gruppo editoriale, un'accademia di formazione, un'organizzazione di eventi e un organismo di valutazione per lo stesso settore che copre, più o meno contemporaneamente. Le guide sono serie. L'infrastruttura di degustazione è solida. Il giornalismo, quando funziona, è migliore della maggior parte di ciò che il mondo del cibo e del vino italiano produce. Ma i conflitti di interesse sono strutturali e non vengono riconosciuti, e ogni tanto qualcosa cade attraverso la fessura tra di essi.

Questa intervista è uno di quei momenti. Hanno organizzato un dibattito sui PIWI al Vinitaly 2025. Hanno pubblicato una copertura attenta delle varietà resistenti. E poi pubblicano questo pezzo in cui l'intero argomento riceve quattro righe non contestate da un produttore con un'influenza enorme, e apparentemente nessuno in redazione ha notato il problema o ha deciso che valesse la pena affrontarlo. Non penso ci sia nulla di sinistro in questo. Penso che sia quello che succede quando si è abbastanza dentro qualcosa da non riuscire più a vedere dove finisce il proprio calendario di eventi e dove inizia il giudizio editoriale. Capita a tutti alla fine. È solo più consequenziale quando capita a Gambero Rosso.