Résumé
Arianna Occhipinti s'est présentée à cet entretien en bottes boueuses. Je reviens sans cesse à ce détail parce qu'il en dit long. Elle n'est pas apprêtée, pas mise en scène, elle ne joue pas la fondatrice d'un domaine prospère. C'est quelqu'un qui était dans les vignes avant l'arrivée de la journaliste et qui y retournera probablement après. C'est soit tout à fait authentique, soit une image très soigneusement entretenue, et après plus de vingt ans à l'observer, je pencherais pour la première hypothèse.
Elle a commencé au début de la vingtaine avec un hectare et beaucoup de culot. Des années à être évaluée, questionnée, à moitié crue. Elle dit qu'il lui a fallu dix vendanges avant que les gens cessent de traiter chaque millésime comme une audition et commencent simplement à boire le vin. Ce qu'elle ne dit pas, mais qu'on peut lire entre les lignes, c'est qu'être une femme dans le monde viticole sicilien ajoutait sa propre friction particulière à tout cela – elle y revient directement plus loin dans l'entretien, avec la lassitude spécifique de quelqu'un qui n'en est plus surprise depuis longtemps mais n'a pas tout à fait réussi à s'y faire.
L'entretien couvre beaucoup de terrain et elle est passionnante tout au long. Sur le boom de l'Etna, elle dit ce que les producteurs des territoires plus modestes pensent depuis des années – qu'une partie de la ruée vers les terres venait vraiment du besoin du nom du volcan pour se sentir moins provincial, moins comme un dieu mineur dans son propre coin. Elle n'est pas cruelle à ce sujet. Mais elle est claire. Sur le mouvement des vins naturels, qu'elle a contribué à bâtir via son implication précoce avec Vini Veri et deux décennies à en être l'argument sicilien le plus convaincant, elle dit qu'il a perdu le fil lorsqu'il a cessé de parler de vignobles et a commencé à traiter la macération et les grappes entières comme des fins plutôt que des moyens. Elle compare cela au chêne dans les années quatre-vingt-dix, ce qui est la bonne comparaison, et elle ne s'exclut pas du bilan. Sur Marsala, elle est optimiste, conditionnellement – l'appellation a un avenir si elle revient au style oxydatif sérieux qui a construit sa réputation, les vins fortifiés d'avant les Britanniques qui vieillirent en fût et signifiaient quelque chose, plutôt que de concurrencer des expressions plus fraîches et légères qui la laissent se battre sur le mauvais terrain. Elle mentionne le retour de Florio vers la tradition comme preuve que quelque chose est en train de bouger, et si une entreprise de cette taille le lit ainsi, le signal est probablement réel.
Angiolino Maule – fondateur de VinNatur, un patriarche du vin naturel italien, l'homme qui l'a traitée de fausse naturaliste après son apparition à Vinitaly 2025 – est expédié en trois phrases environ. Elle dit qu'elle n'a plus besoin de se justifier devant qui que ce soit, l'invite à venir jeter un œil s'il le souhaite, et voilà tout. J'aurais apprécié un peu plus de chaleur, mais je comprends pourquoi elle ne s'en donne pas la peine. Puis l'entretien arrive aux cépages PIWI et quelque chose se dérègle discrètement.
Notre commentaire
Je veux être honnête sur quelque chose avant d'entrer dans le vif du sujet. J'ai goûté des vins PIWI qui étaient vraiment ennuyeux. Certaines des premières hybridations résistaient aux maladies cryptogamiques et aussi, il faut bien le dire, résistaient à être particulièrement intéressantes dans le verre. Je ne défends donc pas toute la catégorie par principe. Mais Occhipinti dit qu'elle les a goûtés, les trouve peu profonds, et préfère continuer à travailler avec le Frappato et le Nero d'Avola même si cela lui coûte des passages de traitement supplémentaires dans le vignoble. Et personne – ni l'intervieweuse, ni une note éditoriale, rien – ne lui demande quels vins elle a réellement goûtés.
Cela compte. Parce que les cépages PIWI – le terme vient de l'allemand pilzwiderstandsfähige, signifiant résistant aux champignons, développé par sélection conventionnelle et non par des méthodes OGM – ont beaucoup évolué ces dernières années. Le Souvignier Gris, le Merlot Kanthus et le Soreli produisent actuellement dans le nord de l'Italie des vins qui feraient honte à la réputation de platitude de la catégorie à ses débuts. Tous n'en sont pas encore là, loin de là, et je ne prétendrai pas le contraire. Mais un verdict global de "pas intéressant, manque de profondeur" appliqué à toute la famille en 2026, sans préciser un seul producteur, millésime ou cépage, n'est pas une opinion réfléchie. C'est une préférence qui n'a pas été mise à jour récemment.
Ajoutez à cela le fait qu'en Sicile, les cépages PIWI sont déjà exclus de la production DOC et DOCG par la loi viticole italienne – Occhipinti n'exprime donc pas seulement un point de vue personnel, elle est l'une des voix les plus écoutées du vin naturel sicilien et elle rejette quelque chose qui se bat contre le courant juridiquement et culturellement en même temps. Et Gambero Rosso, qui a organisé une dégustation sérieuse de PIWI et un débat public à Vinitaly 2025, a publié cet entretien sans une seule question de suivi sur le sujet. Je trouve cela sincèrement déconcertant. Peut-être que l'entretien s'est prolongé et que quelque chose a été coupé. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est ce qui est sur la page, et ce qui est sur la page a un trou dedans.
À propos de l'auteur
Sonia Ricci couvre le vin naturel pour Gambero Rosso et cet entretien montre pourquoi elle est douée dans ce domaine – la partie sur le genre est particulièrement incisive, elle continue à insister là où un autre intervieweur aurait accepté la première réponse et serait passé à autre chose, et le matériau sur la dérive du mouvement des vins naturels loin du terroir obtient de vraies réponses plutôt que des réponses rodées. Elle a clairement préparé son travail et ça se voit. L'échange sur les PIWI se compose de deux questions et deux réponses, et c'est tout, et je ne sais vraiment pas si c'était son choix, celui d'un rédacteur en chef, ou simplement l'élan de la conversation qui les a emportés au-delà. Mais c'est le seul endroit où le papier avait besoin de tenir sa position et ne l'a pas fait, et c'est aussi, pour ce public particulier, l'endroit qui comptait le plus.
À propos de l'éditeur
Ma relation avec Gambero Rosso est la même chose compliquée qu'elle a toujours été – un respect sincère pour le sérieux de ce qu'ils font à leur meilleur, et une conscience permanente en arrière-plan qu'ils ne peuvent pas être entièrement ce qu'ils se présentent parfois comme étant, à savoir une voix critique indépendante. Gambero Rosso Holding S.p.A. est un groupe médiatique, une académie de formation, une structure événementielle et un organisme de notation pour la même industrie qu'elle couvre, plus ou moins simultanément. Les guides sont sérieux. L'infrastructure de dégustation est solide. Le journalisme, quand il fonctionne, est meilleur que la plupart de ce que produit le monde de la gastronomie et du vin italiens. Mais les conflits d'intérêts sont structurels et ne sont pas reconnus, et de temps en temps quelque chose tombe à travers les failles entre eux.
Cet entretien est l'un de ces moments. Ils ont organisé un débat sur les PIWI à Vinitaly 2025. Ils ont publié une couverture réfléchie des cépages résistants. Et puis ils sortent ce papier dans lequel tout le sujet obtient quatre lignes non contestées d'un producteur à l'influence considérable, et apparemment personne dans la maison n'a remarqué le problème ou décidé que cela valait la peine d'y remédier. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de sinistre dans tout cela. Je pense que c'est ce qui arrive quand on est assez profondément plongé dans quelque chose qu'on n'arrive plus à voir où finit son calendrier événementiel et où commence son jugement éditorial. Cela arrive à tout le monde en fin de compte. C'est juste plus conséquent quand cela arrive à Gambero Rosso.