Occhipinti sem filtros: Sicília, Marsala, PIWI e vinte anos de território acima da tendência

Resumo

Arianna Occhipinti chegou a esta entrevista com botas enlameadas. Continuo a voltar a esse pormenor porque ele faz muito trabalho. Ela não está arranjada, não está posicionada, não está a interpretar o papel de fundadora de uma adega de sucesso. É alguém que estava na vinha antes de a jornalista chegar e que provavelmente voltará lá depois. Isso é ou muito real ou uma imagem muito bem mantida, e depois de mais de vinte anos a observá-la inclino-me para a primeira hipótese.

Começou no início dos vinte anos com um hectare e muita coragem. Passou anos a ser avaliada, questionada, acreditada a meias. Diz que levou dez vindimas até as pessoas deixarem de tratar cada colheita como uma audição e começarem simplesmente a beber o vinho. O que ela não diz, mas que se pode ler nas entrelinhas, é que ser mulher no mundo do vinho siciliano acrescentava a sua própria fricção particular a tudo isso — ela aborda-o diretamente mais à frente na entrevista, com o cansaço específico de alguém que há muito não se surpreende com isso mas ainda não fez as pazes com a situação.

A entrevista cobre muito terreno e ela vale a pena ao longo de todo o percurso. Sobre o boom do Etna diz o que os produtores de territórios mais pequenos têm pensado há anos — que parte da corrida às terras era mesmo sobre precisar do nome do vulcão para se sentir menos provincial, menos como um deus menor no seu próprio rincão. Ela não é cruel a esse respeito. Mas é clara. Sobre o movimento do vinho natural, que ajudou a construir através do seu envolvimento inicial com a Vini Veri e duas décadas a ser o seu argumento siciliano mais convincente, diz que perdeu o rumo quando deixou de falar de vinhedos e começou a tratar a maceração e o cacho inteiro como fins em vez de meios. Compara-o com o carvalho nos anos noventa, que é a comparação certa, e não se exclui a si própria do balanço. Sobre Marsala é otimista, condicionalmente — a denominação tem futuro se regressar ao estilo oxidativo sério que construiu a sua reputação, os vinhos fortificados pré-britânicos que envelheceram em barrica e significaram algo, em vez de competir com expressões mais frescas e leves que a deixam a lutar no terreno errado. Menciona o regresso da Florio à tradição como prova de que algo está a mudar, e se uma empresa desse tamanho o lê dessa forma, o sinal é provavelmente real.

Angiolino Maule — fundador da VinNatur, um patriarca do vinho natural italiano, o homem que a chamou de naturalista falsa depois de ela aparecer no Vinitaly 2025 — é tratado em cerca de três frases. Ela diz que já não precisa de se provar a ninguém, convida-o a vir dar uma vista de olhos se quiser, e é isso. Teria gostado de um pouco mais de calor mas compreendo porque ela não se incomoda. Depois a entrevista chega às castas PIWI e algo corre silenciosamente mal.

Nosso comentário

Quero ser honesto sobre algo antes de entrar no assunto. Já provei vinhos PIWI que eram genuinamente aborrecidos. Alguns dos cruzamentos mais antigos eram resistentes a doenças fúngicas e também, há que dizê-lo, resistentes a ser particularmente interessantes no copo. Por isso não defendo toda a categoria por princípio. Mas Occhipinti diz que os provou, que lhes falta profundidade e que prefere continuar a trabalhar com Frappato e Nero d'Avola mesmo que isso lhe custe passagens de tratamento adicionais na vinha. E ninguém — nem a entrevistadora, nem uma nota editorial, nada — lhe pergunta que vinhos provou exatamente.

Isso importa. Porque as castas PIWI — o termo vem do alemão pilzwiderstandsfähige, que significa resistente a fungos, desenvolvidas através de seleção convencional e não por métodos OGM — avançaram muito nos últimos anos. Souvignier Gris, Merlot Kanthus e Soreli estão a produzir agora no norte de Itália vinhos que envergonhariam a reputação inicial de planura da categoria. Nem todas chegaram lá ainda, longe disso, e não pretenderia o contrário. Mas um veredicto genérico de "não é interessante, falta profundidade" aplicado a toda a família em 2026, sem especificar um único produtor, colheita ou casta, não é uma opinião ponderada. É uma preferência que não foi atualizada recentemente.

Acrescente-se o facto de que na Sicília as castas PIWI já estão excluídas da produção DOC e DOCG pela lei vinícola italiana — portanto Occhipinti não está apenas a expressar uma opinião pessoal, é uma das vozes mais ouvidas do vinho natural siciliano a rejeitar algo que está a lutar contra a corrente legal e culturalmente ao mesmo tempo. E o Gambero Rosso, que organizou uma prova séria de PIWI e um debate público no Vinitaly 2025, publicou esta entrevista sem uma única pergunta de acompanhamento sobre o assunto. Acho isso genuinamente desconcertante. Talvez a entrevista se tenha prolongado e algo tenha sido cortado. Não sei. O que sei é o que está na página, e o que está na página tem um buraco.

Sobre a autora

Sonia Ricci cobre o vinho natural para o Gambero Rosso e esta entrevista mostra porque é que ela é boa nisso – a secção sobre o género é particularmente incisiva, continua a pressionar onde outra entrevistadora poderia ter aceite a primeira resposta e seguido em frente, e o material sobre o afastamento do movimento do vinho natural do terroir obtém respostas reais em vez de ensaiadas. Claramente fez a sua preparação e isso nota-se. A troca sobre PIWI são duas perguntas e duas respostas e é aí que termina, e genuinamente não sei se isso foi decisão sua, de um editor ou simplesmente o ímpeto da conversa que os levou para além desse ponto. Mas é o único lugar onde o artigo precisava de manter a sua posição e não o fez, e é também, para este público em particular, o lugar que mais importava.

Sobre o editor

A minha relação com o Gambero Rosso é a mesma coisa complicada que tem sido durante anos — respeito genuíno pela seriedade do que fazem quando estão no seu melhor e uma consciência permanente de fundo de que não podem ser totalmente o que por vezes se apresentam como sendo, ou seja, uma voz crítica independente. A Gambero Rosso Holding S.p.A. é um grupo de media, uma academia de formação, uma operação de eventos e um organismo de classificação para o mesmo setor que cobre, mais ou menos simultaneamente. Os guias são sérios. A infraestrutura de prova é sólida. O jornalismo, quando funciona, é melhor do que a maior parte do que o mundo da gastronomia e do vinho italianos produz. Mas os conflitos de interesse são estruturais e não são reconhecidos, e de vez em quando algo cai pela fenda entre eles.

Esta entrevista é um desses momentos. Organizaram um debate sobre PIWI no Vinitaly 2025. Publicaram cobertura ponderada sobre castas resistentes. E depois lançam este artigo em que todo o assunto recebe quatro linhas sem contestação de um produtor com enorme influência, e aparentemente ninguém na redação notou o problema ou decidiu que valia a pena abordá-lo. Não acho que haja nada de sinistro nisso. Acho que é o que acontece quando se está suficientemente dentro de algo que se deixa de conseguir ver onde termina o calendário de eventos e onde começa o julgamento editorial. Acontece a toda a gente eventualmente. É apenas mais consequente quando acontece ao Gambero Rosso.