Occhipinti sin filtros: Sicilia, Marsala, PIWI y veinte años de territorio frente a la tendencia

Resumen

Arianna Occhipinti llegó a esta entrevista con botas llenas de barro. Sigo volviendo a ese detalle porque hace mucho trabajo. No está arreglada, ni posicionada, ni interpreta el papel de fundadora de una bodega de éxito. Es alguien que estaba en el viñedo antes de que llegara la periodista y que probablemente volverá después. Eso es o muy real o una imagen muy bien mantenida, y tras más de veinte años observándola me inclino por lo primero.

Empezó a principios de los veinte con una hectárea y mucho valor. Pasó años siendo evaluada, cuestionada, a medias creída. Dice que tardó diez vendimias en que la gente dejara de tratar cada añada como una audición y empezara simplemente a beber el vino. Lo que no dice, pero que se puede leer entre líneas, es que ser mujer en el mundo del vino siciliano añadía su propia fricción particular a todo eso — lo aborda directamente más adelante en la entrevista, con el cansancio específico de alguien que hace tiempo que no se sorprende pero tampoco ha llegado a hacerse a la idea.

La entrevista abarca mucho terreno y ella merece la pena en todo momento. Sobre el boom del Etna dice lo que los productores de territorios más pequeños han pensado durante años — que parte de la fiebre por los terrenos tenía que ver realmente con necesitar el nombre del volcán para sentirse menos provincial, menos como un dios menor en su propio terruño. No es cruel al respecto. Pero sí es clara. Sobre el movimiento del vino natural, que ella ayudó a construir a través de su temprana implicación con Vini Veri y dos décadas siendo su argumento siciliano más convincente, dice que perdió el hilo cuando dejó de hablar de viñedos y empezó a tratar la maceración y el racimo entero como fines en lugar de medios. Lo compara con el roble en los noventa, que es la comparación acertada, y no se excluye a sí misma del balance. Sobre Marsala es optimista, con condiciones — la denominación tiene futuro si vuelve al estilo oxidativo serio que construyó su reputación, los vinos fortificados prebritánicos que envejecían en barrica y significaban algo, en lugar de competir con expresiones más frescas y ligeras que la dejan luchando en el terreno equivocado. Menciona el regreso de Florio hacia la tradición como evidencia de que algo está cambiando, y si una empresa de ese tamaño lo lee así, la señal es probablemente real.

Angiolino Maule — fundador de VinNatur, un patriarca del vino natural italiano, el hombre que la llamó naturalista falsa tras su aparición en Vinitaly 2025 — queda despachado en unas tres frases. Dice que ya no necesita demostrarle nada a nadie, lo invita a venir a echar un vistazo si quiere, y punto. Yo habría disfrutado de un poco más de calor, pero entiendo por qué no se molesta. Luego la entrevista llega a las variedades PIWI y algo sale silenciosamente mal.

Sobre la autora

Sonia Ricci cubre el vino natural para Gambero Rosso y esta entrevista muestra por qué es buena en ello – la sección sobre el género es especialmente aguda, sigue presionando donde otra entrevistadora podría haber aceptado la primera respuesta y seguido adelante, y el material sobre el alejamiento del movimiento del vino natural del terruño obtiene respuestas reales en lugar de ensayadas. Claramente ha hecho su preparación y se nota. El intercambio sobre PIWI son dos preguntas y dos respuestas y ahí termina todo, y sinceramente no sé si eso fue decisión suya, de un editor o simplemente el impulso de la conversación que los llevó más allá. Pero es el único lugar donde el reportaje necesitaba mantenerse firme y no lo hizo, y es también, para este público en particular, el lugar que más importaba.

Sobre el editor

Mi relación con Gambero Rosso es la misma cosa complicada que ha sido durante años — respeto genuino por la seriedad de lo que hacen en su mejor momento y una conciencia permanente de fondo de que no pueden ser del todo lo que a veces se presentan como, es decir, una voz crítica independiente. Gambero Rosso Holding S.p.A. es un grupo mediático, una academia de formación, una operación de eventos y un organismo de valoración para el mismo sector que cubre, más o menos simultáneamente. Las guías son serias. La infraestructura de cata es sólida. El periodismo, cuando funciona, es mejor que la mayor parte de lo que produce el mundo de la gastronomía y el vino italianos. Pero los conflictos de interés son estructurales y no se reconocen, y de vez en cuando algo cae por la grieta entre ellos.

Esta entrevista es uno de esos momentos. Organizaron un debate sobre PIWI en Vinitaly 2025. Han publicado una cobertura reflexiva sobre variedades resistentes. Y luego sacan este reportaje en el que todo el tema recibe cuatro líneas sin contestar de un productor con enorme influencia, y aparentemente nadie en la redacción notó el problema o decidió que valía la pena abordarlo. No creo que haya nada siniestro en eso. Creo que es lo que ocurre cuando uno está lo suficientemente metido en algo que deja de poder ver dónde termina su calendario de eventos y dónde empieza su criterio editorial. Le pasa a todo el mundo con el tiempo. Simplemente es más trascendente cuando le pasa a Gambero Rosso.