Occhipinti ungefiltert: Sizilien, Marsala, PIWI und zwanzig Jahre Terroir gegen den Trend

Zusammenfassung

Arianna Occhipinti erschien zu diesem Interview in schmutzigen Stiefeln. Ich komme immer wieder auf dieses Detail zurück, weil es viel leistet. Sie ist nicht gestylt, nicht inszeniert, spielt nicht die Gründerin eines erfolgreichen Weinguts. Sie ist jemand, der vor der Ankunft der Journalistin im Weinberg war und danach wahrscheinlich wieder dorthin zurückgeht. Das ist entweder sehr authentisch oder ein sehr gepflegtes Image, und nach mehr als zwanzig Jahren, in denen ich sie beobachte, neige ich zum Ersteren.

Sie begann Anfang zwanzig mit einem Hektar und viel Mut. Verbrachte Jahre damit, bewertet, befragt und halbherzig geglaubt zu werden. Sie sagt, es habe zehn Ernten gedauert, bis die Leute aufgehört hatten, jeden Jahrgang als Vorsprechen zu behandeln, und einfach den Wein zu trinken begannen. Was sie nicht sagt, aber zwischen den Zeilen zu lesen ist: Als Frau im sizilianischen Wein kam zu all dem noch eine ganz eigene Reibung hinzu – sie spricht es später im Interview direkt an, mit der spezifischen Müdigkeit von jemandem, der längst nicht mehr überrascht ist, aber noch keinen Frieden damit gemacht hat.

Das Interview deckt viel ab, und sie ist durchgehend hörenswert. Zum Etna-Boom sagt sie das, was Produzenten in kleineren Gebieten seit Jahren denken – dass ein Teil des Ansturms wirklich darum ging, den Namen des Vulkans zu brauchen, um sich weniger provinziell zu fühlen, weniger wie ein kleiner Gott im eigenen Revier. Sie ist nicht grausam dabei. Aber sie ist klar. Zur Naturweinbewegung, die sie durch ihre frühe Beteiligung an Vini Veri und zwei Jahrzehnte als deren überzeugendste sizilianische Stimme mitaufgebaut hat, sagt sie, diese habe den Faden verloren, als sie aufgehört habe, über Weinberge zu sprechen, und Mazeration und Ganztrauben als Zweck statt als Mittel behandelt habe. Sie vergleicht es mit Eichenholz in den Neunzigern, was der richtige Vergleich ist, und sie schließt sich selbst nicht von der Abrechnung aus. Zu Marsala ist sie vorsichtig optimistisch – die Appellation hat eine Zukunft, wenn sie zum ernsthaften oxidativen Stil zurückkehrt, der ihren Ruf begründet hat, den vorbritischen Fortifikationsweinen, die im Fass reiften und etwas bedeuteten, anstatt mit frischeren, leichteren Ausdrucksformen zu konkurrieren, die sie auf dem falschen Terrain kämpfen lassen. Sie nennt Florios Rückkehr zur Tradition als Beleg dafür, dass sich etwas verschiebt, und wenn ein Unternehmen dieser Größe es so liest, ist das Signal wahrscheinlich real.

Angiolino Maule – Gründer von VinNatur, ein Patriarch des italienischen Naturweins, der Mann, der sie nach ihrem Auftritt auf dem Vinitaly 2025 als falsche Naturalistin bezeichnete – wird in etwa drei Sätzen abgehandelt. Sie sagt, sie müsse sich niemandem mehr beweisen, lädt ihn ein, vorbeizuschauen, wenn er möchte, und damit ist die Sache erledigt. Ich hätte etwas mehr Hitze genossen, verstehe aber, warum sie sich nicht die Mühe macht. Dann kommt das Interview zu den PIWI-Sorten und etwas geht leise schief.

Unser Kommentar

Ich möchte ehrlich über etwas sein, bevor ich loslege. Ich habe PIWI-Weine getrunken, die wirklich langweilig waren. Einige der früheren Kreuzungen waren resistent gegen Pilzkrankheiten und auch, das muss gesagt werden, resistent dagegen, im Glas besonders interessant zu sein. Ich verteidige also nicht die gesamte Kategorie aus Prinzip. Aber Occhipinti sagt, sie habe sie probiert, finde sie wenig tiefgründig und arbeite lieber weiterhin mit Frappato und Nero d'Avola, auch wenn das zusätzliche Behandlungsdurchgänge im Weinberg kostet. Und niemand – weder die Interviewerin noch eine redaktionelle Anmerkung, gar nichts – fragt sie, welche Weine sie tatsächlich probiert hat.

Das ist wichtig. Denn PIWI-Sorten – der Begriff kommt vom deutschen Wort pilzwiderstandsfähige, also pilzresistent, durch konventionelle Züchtung und nicht durch GVO-Methoden entwickelt – haben sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. Souvignier Gris, Merlot Kanthus und Soreli produzieren derzeit in Norditalien Weine, die den frühen Ruf der Kategorie als flach beschämen würden. Nicht alle sind schon so weit, noch lange nicht, und das würde ich nicht behaupten. Aber ein pauschales Urteil von "nicht interessant, ohne Tiefe" auf die gesamte Familie in 2026 anzuwenden, ohne einen einzigen Produzenten, Jahrgang oder Sorte zu nennen, ist keine durchdachte Meinung. Es ist eine Präferenz, die nicht kürzlich aktualisiert wurde.

Hinzu kommt die Tatsache, dass in Sizilien PIWI-Sorten durch das italienische Weingesetz bereits von der DOC- und DOCG-Produktion ausgeschlossen sind – Occhipinti äußert also nicht nur eine persönliche Ansicht, sie ist eine der meistgehörten Stimmen im sizilianischen Naturwein und weist etwas ab, das gleichzeitig rechtlich und kulturell einen Kampf bergauf führt. Und Gambero Rosso, das beim Vinitaly 2025 eine ernsthafte PIWI-Verkostung und öffentliche Debatte veranstaltete, veröffentlichte dieses Interview ohne eine einzige Folgefrage zu dem Thema. Das finde ich wirklich unbegreiflich. Vielleicht lief das Interview zu lang und etwas wurde herausgeschnitten. Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist das, was auf der Seite steht, und was auf der Seite steht, hat ein Loch darin.

Über die Autor:in

Sonia Ricci berichtet über Naturwein für Gambero Rosso, und dieses Interview zeigt, warum sie darin gut ist – der Abschnitt über Gender ist besonders präzise, sie bohrt weiter, wo eine andere Interviewerin die erste Antwort akzeptiert und weitergemacht hätte, und das Material über die Entfremdung der Naturweinbewegung vom Terroir bekommt echte Antworten statt einstudierter. Sie hat sich offensichtlich vorbereitet, und das merkt man. Der PIWI-Austausch besteht aus zwei Fragen und zwei Antworten, und damit ist es erledigt, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ihre Entscheidung war, die eines Redakteurs oder einfach der Schwung des Gesprächs, der sie darüber hinwegtrug. Aber es ist der einzige Punkt, an dem der Artikel hätte standhalten müssen und es nicht tat, und er ist auch, für dieses besondere Publikum, der Punkt, der am meisten zählte.

Über den Verlag

Meine Beziehung zu Gambero Rosso ist dieselbe komplizierte Angelegenheit wie seit Jahren – echte Wertschätzung für den Ernst, mit dem sie in ihren besten Momenten arbeiten, und ein dauerhaftes Hintergrundbewusstsein, dass sie nicht vollständig sein können, was sie sich manchmal selbst darstellen, nämlich eine unabhängige kritische Stimme. Gambero Rosso Holding S.p.A. ist eine Mediengruppe, eine Ausbildungsakademie, ein Veranstaltungsbetrieb und eine Bewertungsinstanz für dieselbe Branche, die sie mehr oder weniger gleichzeitig abdeckt. Die Führer sind ernst zu nehmen. Die Verkostungsinfrastruktur ist solide. Der Journalismus, wenn er funktioniert, ist besser als das meiste, was die italienische Lebensmittel- und Weinwelt hervorbringt. Aber die Interessenkonflikte sind struktureller Natur und werden nicht anerkannt, und gelegentlich fällt etwas durch die Lücke zwischen ihnen.

Dieses Interview ist einer dieser Momente. Sie veranstalteten auf dem Vinitaly 2025 eine PIWI-Debatte. Sie haben durchdachte Berichterstattung über pilzresistente Sorten veröffentlicht. Und dann veröffentlichen sie dieses Stück, in dem das gesamte Thema vier unbestrittene Zeilen von einem Produzenten mit enormem Einfluss bekommt, und offensichtlich hat niemand im Haus das Problem bemerkt oder entschieden, dass es sich lohnt, es anzusprechen. Ich glaube nicht, dass da etwas Bösartiges dahintersteckt. Ich denke, das passiert, wenn man tief genug in etwas drin ist, dass man nicht mehr sehen kann, wo der eigene Veranstaltungskalender endet und das redaktionelle Urteil beginnt. Das passiert letztendlich jedem. Es ist nur folgenreicher, wenn es Gambero Rosso passiert.