Occhipinti ongefilterd: Sicilië, Marsala, PIWI en twintig jaar terroir boven trend

Samenvatting

Arianna Occhipinti verscheen in dit interview met modderige laarzen. Ik blijf terugkomen op dat detail, omdat het veel werk doet. Ze is niet gestyleerd, niet gepositioneerd, speelt niet de rol van oprichter van een succesvol wijnhuis. Ze is iemand die voor de komst van de journalist in de wijngaard was en er waarschijnlijk daarna weer naartoe gaat. Dat is ofwel heel oprecht, ofwel een heel goed onderhouden imago, en na meer dan twintig jaar haar te volgen neig ik naar het eerste.

Ze begon begin twintig met één hectare en veel lef. Bracht jaren door met beoordeeld, bevraagd en halfhartig geloofd worden. Ze zegt dat het tien oogsten duurde voordat mensen ophielden elke jaargang als een auditie te behandelen en gewoon de wijn gingen drinken. Wat ze niet zegt, maar wat je tussen de regels kunt lezen, is dat vrouw zijn in de Siciliaanse wijnwereld daar een heel eigen wrijving aan toevoegde – ze gaat er later in het interview direct op in, met de specifieke vermoeidheid van iemand die er allang niet meer door verrast wordt maar er ook geen vrede mee heeft gemaakt.

Het interview bestrijkt veel terrein en ze is doorlopend de moeite waard. Over de Etna-boom zegt ze wat producenten in kleinere gebieden al jaren denken – dat een deel van de grondkoorts echt over het nodig hebben van de naam van de vulkaan ging, om je minder provinciaal te voelen, minder als een kleine god in je eigen regio. Ze is er niet wreed over. Maar wel duidelijk. Over de natuurwijnbeweging, die ze mede heeft opgebouwd via haar vroege betrokkenheid bij Vini Veri en twee decennia als haar meest overtuigende Siciliaanse gezicht, zegt ze dat die het spoor bijster raakte toen ze ophield over wijngaarden te praten en maceratietechnieken en ganse trossen als doel in plaats van middel ging behandelen. Ze vergelijkt het met eik in de jaren negentig, wat de juiste vergelijking is, en ze sluit zichzelf niet uit van de afrekening. Over Marsala is ze optimistisch, maar voorwaardelijk – de appellatie heeft een toekomst als ze terugkeert naar de serieuze oxidatieve stijl die haar reputatie vestigde, de pre-Britse gefortificeerde wijnen die in vat rijpten en iets betekenden, in plaats van te concurreren met frissere, lichtere expressies die haar op het verkeerde terrein laten vechten. Ze noemt Florio's terugkeer naar traditie als bewijs dat er iets verschuift, en als een bedrijf van die omvang het zo leest, is het signaal waarschijnlijk echt.

Angiolino Maule – oprichter van VinNatur, een patriarch van de Italiaanse natuurwijn, de man die haar een neppe naturalist noemde nadat ze op Vinitaly 2025 was verschenen – wordt in zo'n drie zinnen afgehandeld. Ze zegt dat ze zichzelf niet meer aan iemand hoeft te bewijzen, nodigt hem uit om een kijkje te komen nemen als hij wil, en daarmee is de kous af. Ik had iets meer vuur verwacht, maar ik begrijp waarom ze er geen energie in steekt. Dan komt het interview bij de PIWI-rassen en gaat er stilletjes iets mis.

Ons commentaar

Ik wil eerlijk zijn over iets voordat ik hieraan begin. Ik heb PIWI-wijnen gedronken die oprecht saai waren. Sommige vroege kruisingen waren resistent tegen schimmelziekten en ook, dat moet gezegd worden, resistent tegen bijzonder interessant zijn in het glas. Dus ik verdedig de hele categorie niet uit principe. Maar Occhipinti zegt dat ze ze heeft geproefd, ze te weinig diepgang vindt en liever blijft werken met Frappato en Nero d'Avola, zelfs als dat extra behandelgangen door de wijngaard kost. En niemand – niet de interviewer, niet een redactionele noot, niets – vraagt haar welke wijnen ze eigenlijk heeft geproefd.

Dat doet ertoe. Want PIWI-rassen – de term komt van het Duitse pilzwiderstandsfähige, wat schimmelresistent betekent, ontwikkeld via conventionele veredeling en niet via ggo-methoden – zijn de afgelopen jaren sterk gevorderd. Souvignier Gris, Merlot Kanthus en Soreli produceren nu in Noord-Italië wijnen die de vroege reputatie van de categorie voor vlakheid beschamend zouden vinden. Niet allemaal zijn ze er al, lang niet, en ik zou dat ook niet beweren. Maar een allesomvattend oordeel van "niet interessant, mist diepgang" toegepast op de hele familie in 2026, zonder een enkele producent, jaargang of ras te specificeren, is geen doordachte mening. Het is een voorkeur die niet recent is bijgewerkt.

Voeg daarbij het feit dat in Sicilië PIWI-rassen al buitengesloten zijn van DOC- en DOCG-productie door de Italiaanse wijnwetgeving – dus Occhipinti geeft niet alleen een persoonlijke mening, ze is een van de meest beluisterde stemmen in de Siciliaanse natuurwijn en wijst iets af dat tegelijkertijd juridisch en cultureel tegen de stroom in zwemt. En Gambero Rosso, dat op Vinitaly 2025 een serieuze PIWI-proeverij en publiek debat organiseerde, publiceerde dit interview zonder één vervolgvraag over het onderwerp. Dat vind ik oprecht verbijsterend. Misschien liep het interview uit en werd er iets geknipt. Ik weet het niet. Wat ik weet, is wat er op de pagina staat, en wat er op de pagina staat heeft een gat erin.

Over de auteur

Sonia Ricci schrijft over natuurwijn voor Gambero Rosso en dit interview laat zien waarom ze er goed in is – het gedeelte over gender is bijzonder scherp, ze blijft doorvragen waar een andere interviewer het eerste antwoord had geaccepteerd en was verdergegaan, en het materiaal over de vervreemding van de natuurwijnbeweging van terroir levert echte antwoorden op in plaats van ingestudeerde. Ze heeft duidelijk haar huiswerk gedaan en dat is te merken. De PIWI-uitwisseling bestaat uit twee vragen en twee antwoorden en daarmee is het klaar, en ik weet oprecht niet of dat haar keuze was, die van een redacteur, of gewoon de vaart van het gesprek die hen er voorbij voerde. Maar het is de enige plek in het stuk waar steviger stelling had moeten worden genomen en dat niet werd gedaan, en het is ook, voor dit specifieke publiek, de plek die het meeste had gemogen.

Over de uitgever

Mijn relatie met Gambero Rosso is dezelfde ingewikkelde zaak die het al jaren is – oprechte waardering voor de ernst waarmee ze op hun best werken, en een permanente achtergrondsbewustheid dat ze niet volledig kunnen zijn wat ze zichzelf soms presenteren als, namelijk een onafhankelijke kritische stem. Gambero Rosso Holding S.p.A. is een mediagroep, een opleidingsacademie, een evenementenorganisatie en een beoordelingsinstantie voor dezelfde sector die ze bedekken, min of meer tegelijkertijd. De gidsen zijn serieus. De proefinfrastructuur is degelijk. De journalistiek, als ze werkt, is beter dan het meeste wat de Italiaanse eet- en wijnwereld voortbrengt. Maar de belangenconflicten zijn structureel en worden niet erkend, en af en toe valt er iets door de spleet daartussen.

Dit interview is zo'n moment. Ze organiseerden een PIWI-debat op Vinitaly 2025. Ze hebben doordachte berichtgeving gepubliceerd over resistente rassen. En dan brengen ze dit stuk uit waarin het hele onderwerp vier onbetwiste regels krijgt van een producent met enorme invloed, en blijkbaar heeft niemand in het gebouw het probleem opgemerkt of besloten dat het de moeite waard was om het aan te pakken. Ik zie er niets kwaadaardigs in. Ik denk dat het is wat er gebeurt wanneer je diep genoeg in iets zit dat je niet meer kunt zien waar je evenementenkalender ophoudt en je redactioneel oordeel begint. Het overkomt uiteindelijk iedereen. Het is alleen consequenter wanneer het Gambero Rosso overkomt.