Os vinhos PIWI olham para o futuro: «Não são uma ameaça para a identidade da DOC ou da DOCG»

Resumo

Nicola Biasi não é dado a declarações com reservas. A rede «Resistenti Nicola Biasi» — Albafiorita, Tenuta della Casa em Friuli-Venezia Giulia, Ca’ da Roman, Colle Regina e Poggio Pagnan no Veneto, Oddone Prati no Piemonte, Vin de la Neu no Trentino e Progetto Mosella na Alemanha — tem defendido o mesmo argumento há algum tempo: as castas resistentes não são uma ameaça para a identidade do vinho italiano. Num evento de imprensa em Trento a 20 de maio de 2026, Biasi foi suficientemente claro. Uma denominação que entra em pânico com a ideia de incorporar 10–15% de variedades resistentes talvez tenha uma identidade não tão sólida quanto as pessoas pensam.

A situação regulatória é reconhecível para quem acompanha este debate. O cultivo de PIWI é oficialmente permitido em oito regiões italianas — Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Piemonte —, mas a área total plantada mal atinge as 2.000 hectares, quase toda concentrada no nordeste. A UE permitiria castas resistentes nas denominações, mas o Testo Unico del Vino italiano (Lei 238/2016, art. 33 parágrafo 6) ainda as exclui do estatuto DOC e DOCG, confinando-as por enquanto aos vinhos IGT. A restrição não é uniforme — uma DOC multivarietal tem margem de manobra mais evidente do que uma denominação estritamente monovarietal como Barolo —, mas de qualquer forma a categoria encontra-se numa espécie de sala de espera, legalmente tolerada mas ainda não admitida ao nível de prestígio.

O argumento ambiental a favor do PIWI é real, embora Biasi seja cauteloso em não o explorar demasiado como argumento de venda. Os dados da rede apontam para uma redução de 38% nas emissões de CO2 em comparação com a viticultura convencional, e as diferenças práticas na vinha são tangíveis — menos passagens do trator, menos gasóleo, menos solo compactado, trabalhadores da vinha manuseando consideravelmente menos produtos fitossanitários. Os consumidores podem achar tudo isso interessante, diz ele, mas só voltarão se o vinho for bom. O trabalho real, por outras palavras, está na adega.

Existe um argumento cultural subjacente a tudo isto que tende a perder-se. Biasi considera que a Itália está demasiado apegada à casta e não suficientemente ao território — que a casta deve ser um veículo, não o destino. E a par disso corre uma frustração mais prática: o PIWI ainda é discutido como se fosse uma coisa única. Souvignier Gris, Johanniter, Bronner, Soreli, Solaris, Cabernet Eidos, Cabernet Cortis — as diferenças entre eles são pelo menos tão significativas quanto as diferenças entre Merlot, Sangiovese e Teroldego. Nenhum deles é também OGM, um facto que aparentemente ainda precisa de ser dito num setor que trata a novidade com desconfiança.

Das variedades, Souvignier Gris é a que Biasi menciona com mais frequência. Aponta-a como particularmente significativa — boa retenção de acidez, uma gama de estilos desde o espumante até ao macerado, e na sua opinião a prova mais clara de que estas uvas, vinificadas corretamente, podem dizer algo sobre o território de onde provêm e não apenas sobre si mesmas.

Nosso comentário

Este artigo é uma plataforma para os pontos de vista de Biasi e vale a pena ser claro quanto a isso. O texto é um perfil e como perfil cumpre o seu objetivo — Biasi é articulado, o seu argumento é interessante e recebe uma audiência aprofundada e simpática. Mas a provocação central, segundo a qual uma denominação preocupada com um punhado de videiras resistentes está essencialmente a publicitar a sua própria fragilidade, fica completamente sem contestação. É uma boa frase. Existe um contra-argumento razoável que ningúgm apresenta: as regras de denominação funcionam em parte porque não são flexíveis, e cada exceção bem-intencionada cria um precedente. Os dados ambientais são citados sem qualquer contexto sobre como foram medidos ou por quem. O debate mais amplo — como os consórcios estão realmente a responder, como é o caminho legislativo, o que pensam outros produtores — recebe uma menção mas pouco mais. O formato de perfil da imprensa especializada raramente exige uma interrogação rigorosa e este não é exceção.

Sobre a autora

Não é creditado nenhum autor individual, embora a WineNews atribua por vezes os artigos à redação coletivamente em vez de a um jornalista nomeado, e este parece ser um desses casos. De qualquer forma, trata-se de conteúdo editorial construído em torno de uma entrevista com Biasi e lê-se em conformidade — os seus argumentos percorrem o artigo sem serem contestados, os seus dados não são verificados e o enquadramento mantém-se simpático ao longo de todo o texto. Isso pode simplesmente refletir as convenções do perfil na imprensa especializada, onde o sujeito tende a receber uma audiência favorável. Mas Biasi é também o operador comercial da rede que o artigo está efetivamente a promover e a ausência de qualquer voz independente merece ser assinalada.

Sobre o editor

A WineNews existe desde 2000 e está genuinamente integrada no mundo do vinho italiano — bem conectada, muito lida no setor e estreitamente ligada a ele comercialmente. A página que aloja este artigo apresenta banners publicitários de dezenas de produtores e consórcios italianos, vários dos quais têm interesse direto nas questões regulatórias que o artigo aborda. Nada disso torna o conteúdo inexato, mas explica o registo editorial: amplamente favorável à indústria, relutante em tomar posições incómodas, mais interessada em dar voz às pessoas do que em interrogar o que dizem. Agradável de ler, mas não o lugar onde procurar perguntas difíceis.