PIWI-Weine blicken in die Zukunft: „Keine Bedrohung für die Identität von DOC oder DOCG“

Zusammenfassung

Nicola Biasi macht keine halbherzigen Aussagen. Das Netzwerk „Resistenti Nicola Biasi“ – Albafiorita, Tenuta della Casa in Friuli-Venezia Giulia, Ca’ da Roman, Colle Regina und Poggio Pagnan in Veneto, Oddone Prati in Piemonte, Vin de la Neu in Trentino und Progetto Mosella in Deutschland – vertritt seit einiger Zeit dieselbe Position: Resistente Rebsorten stellen keine Bedrohung für die Identität des italienischen Weins dar. Bei einer Pressekonferenz in Trient am 20. Mai 2026 formulierte Biasi es deutlich genug. Eine Appellation, die bei dem Gedanken, 10–15% resistente Sorten einzumischen, in Panik gerät, hat womöglich eine Identität, die nicht so gefestigt ist, wie man denkt.

Die regulatorische Lage ist jedem bekannt, der diese Debatte verfolgt. Der PIWI-Anbau ist in acht italienischen Regionen offiziell gestattet – Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo und Piemonte –, doch die bepflanzte Gesamtfläche erreicht kaum 2.000 Hektar, fast ausschließlich im Nordosten konzentriert. Die EU würde resistente Sorten in Appellationen zulassen, aber Italiens Testo Unico del Vino (Gesetz 238/2016, Art. 33 Absatz 6) sperrt sie nach wie vor vom DOC- und DOCG-Status aus, sodass sie vorerst auf IGT-Weine beschränkt bleiben. Die Einschränkung ist nicht einheitlich – eine multivarietal aufgestellte DOC hat offensichtlich mehr Spielraum als eine streng monovarietale Denomination wie Barolo –, aber so oder so befindet sich die Kategorie in einer Art Wartezimmer, rechtlich geduldet, aber noch nicht in die Prestigeliga aufgenommen.

Das Umweltargument für PIWI ist stichhaltig, obwohl Biasi davor zurückschreckt, es allzu stark als Verkaufsargument einzusetzen. Die Netzwerkdaten belegen eine Reduktion der CO2-Emissionen um 38% im Vergleich zum konventionellen Weinbau, und die praktischen Unterschiede im Weinberg sind spürbar – weniger Traktorfahrten, weniger Diesel, weniger verdichteter Boden, Weinbergsarbeiter, die erheblich weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen. Verbraucher mögen das alles interessant finden, sagt er, aber sie kommen nur wieder, wenn der Wein gut ist. Die eigentliche Arbeit, mit anderen Worten, findet im Keller statt.

Unter alldem steckt ein kulturelles Argument, das leicht verloren geht. Biasi meint, Italien sei zu sehr an die Rebsorte gebunden und zu wenig an das Territorium – die Sorte solle ein Vehikel sein, nicht das Ziel. Und daneben läuft eine eher praktische Frustration: PIWI wird noch immer besprochen, als wäre es eine einzige Sache. Souvignier Gris, Johanniter, Bronner, Soreli, Solaris, Cabernet Eidos, Cabernet Cortis – die Unterschiede zwischen ihnen sind mindestens so bedeutend wie die Unterschiede zwischen Merlot, Sangiovese und Teroldego. Keiner von ihnen ist außerdem ein GVO, eine Tatsache, die in einem Sektor, der Neuerungen mit Misstrauen begegnet, offenbar noch immer erwähnt werden muss.

Von den Sorten ist Souvignier Gris diejenige, über die Biasi am meisten spricht. Er hebt sie als besonders bedeutsam hervor – gute Säureretention, eine Bandbreite an Stilen vom Schaumwein bis zum Mazeraten, und nach seiner Überzeugung der deutlichste Beleg dafür, dass diese Trauben, richtig vinifiziert, etwas über das Territorium aussagen können, aus dem sie stammen, und nicht nur etwas über sich selbst.

Unser Kommentar

Dies ist eine Plattform für Biasis Ansichten, und es lohnt sich, das klar zu benennen. Der Text ist ein Porträt, und als Porträt erfüllt er seinen Zweck – Biasi ist redegewandt, sein Argument ist interessant und er bekommt ausgiebig und wohlwollend Gehör. Aber die zentrale Provokation, dass eine Denomination, die sich wegen einer Handvoll resistenter Rebstöcke sorgt, im Grunde ihre eigene Fragilität bewirbt, bleibt vollständig unwidersprochen. Es ist eine gute Formulierung. Es gibt ein vernünftiges Gegenargument, das niemand vorbringt: Appellationsregeln funktionieren zum Teil, weil sie nicht flexibel sind, und jede gut gemeinte Ausnahme schafft einen Präzedenzfall. Die Umweltdaten werden ohne jeden Kontext darüber zitiert, wie oder von wem sie gemessen wurden. Die breitere Debatte – wie Konsortien tatsächlich reagieren, wie der legislative Weg aussieht, was andere Produzenten denken – wird erwähnt, aber kaum mehr. Das Porträtformat der Fachpresse verlangt selten eine kritische Befragung, und dieses ist da keine Ausnahme.

Über die Autor:in

Es wird kein individueller Autor genannt, obwohl WineNews Beiträge manchmal der Redaktion als Ganzes zuschreibt statt einem namentlich genannten Journalisten – und dies scheint ein solcher Fall zu sein. So oder so handelt es sich um redaktionellen Inhalt, der um ein Interview mit Biasi herum aufgebaut ist, und er liest sich entsprechend – seine Argumente laufen unwidersprochen durch den Text, seine Daten werden nicht überprüft und die Rahmung bleibt durchgehend wohlwollend. Das mag schlicht die Konventionen des Fachpresseporträts widerspiegeln, bei dem das Thema in der Regel freundliches Gehör findet. Biasi ist aber auch der kommerzielle Betreiber des Netzwerks, das der Artikel faktisch bewirbt, und das Fehlen jeder unabhängigen Stimme ist es wert, vermerkt zu werden.

Über den Verlag

WineNews existiert seit 2000 und ist wirklich in der italienischen Weinwelt verwurzelt – gut vernetzt, innerhalb der Branche viel gelesen und eng mit ihr kommerziell verbunden. Die Seite, auf der dieser Artikel zu finden ist, trägt Werbebanner von Dutzenden italienischer Produzenten und Konsortien, von denen mehrere ein direktes Interesse an den regulatorischen Fragen haben, die der Artikel berührt. All das macht den Inhalt nicht unzutreffend, erklärt aber das redaktionelle Register: breit gefächert industriefreundlich, zögerlich bei unbequemen Positionen und mehr daran interessiert, Menschen eine Stimme zu geben, als zu hinterfragen, was sie sagen. Gut zu lesen, aber kein Ort, um nach harten Fragen zu suchen.