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I vini Piwi guardano al futuro: “non sono una minaccia all’identità di Doc o Docg”
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Resumen
Nicola Biasi no es muy dado a las declaraciones matizadas. La red «Resistenti Nicola Biasi» — Albafiorita, Tenuta della Casa en Friuli-Venezia Giulia, Ca’ da Roman, Colle Regina y Poggio Pagnan en Veneto, Oddone Prati en Piemonte, Vin de la Neu en Trentino y Progetto Mosella en Alemania — lleva tiempo defendiendo lo mismo: las variedades resistentes no son una amenaza para la identidad del vino italiano. En un acto de prensa en Trento el 20 de mayo de 2026, Biasi lo expresó con suficiente claridad. Una denominación que entra en pánico ante la idea de mezclar un 10–15% de variedades resistentes quizás tiene una identidad no tan sólida como la gente cree.La situación regulatoria es reconocible para cualquiera que siga este debate. El cultivo de PIWI está oficialmente permitido en ocho regiones italianas — Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo y Piemonte —, aunque la superficie total plantada apenas alcanza las 2.000 hectáreas, casi toda concentrada en el noreste. La UE permitiría las variedades resistentes en las denominaciones, pero el Testo Unico del Vino italiano (Ley 238/2016, art. 33 párrafo 6) aún les impide acceder al estatus de DOC y DOCG, confiándolas por ahora a los vinos IGT. La restricción no es uniforme — una DOC multivarietal tiene más margen de maniobra que una denominación estrictamente monovarietal como Barolo —, pero de cualquier modo la categoría se encuentra en una especie de sala de espera, legalmente tolerada pero sin acceso aún al nivel de prestigio.
El argumento medioambiental a favor del PIWI es real, aunque Biasi es cauteloso a la hora de apoyarse demasiado en él como argumento de venta. Los datos de la red apuntan a una reducción del 38% en las emisiones de CO2 en comparación con la viticultura convencional, y las diferencias prácticas en el viñedo son tangibles — menos pasadas del tractor, menos gasóleo, menos suelo compactado, viticultores que manejan considerablemente menos productos fitosanitarios. Puede que todo eso resulte interesante a los consumidores, dice, pero solo volverán si el vino es bueno. El verdadero trabajo, en otras palabras, está en la bodega.
Debajo de todo esto hay un argumento cultural que tiende a perderse. Biasi cree que Italia está demasiado apegada a la variedad de uva y no lo suficiente al territorio — que la variedad debería ser un vehículo, no el destino. Y junto a eso corre una frustración más práctica: el PIWI sigue discutiéndose como si fuera una sola cosa. Souvignier Gris, Johanniter, Bronner, Soreli, Solaris, Cabernet Eidos, Cabernet Cortis — las diferencias entre ellas son al menos tan significativas como las diferencias entre Merlot, Sangiovese y Teroldego. Ninguna de ellas es tampoco un OGM, un hecho que al parecer todavía necesita mencionarse en un sector que trata la novedad con desconfianza.
De las variedades, Souvignier Gris es la que Biasi menciona con más frecuencia. La señala como especialmente significativa — buena retención de acidez, una gama de estilos que va desde el espumoso hasta el macerado, y en su opinión la prueba más clara de que estas uvas, vinificadas correctamente, pueden decir algo sobre el territorio del que proceden y no solo sobre sí mismas.