Résumé
Quatre nouvelles variétés de raisin ont été ajoutées au registre commercial de Castilla y León il y a quelques semaines : Soreli, Sauvignon Rytos, Cabernet Eidos et Merlot Khorus. On peut comprendre que vous ne les connaissiez pas — elles n’apparaissent dans aucun cahier des charges d’appellation et, jusqu’à récemment, existaient surtout dans des parcelles expérimentales à la Finca de Zamadueñas près de Valladolid, où l’ITACyL croise discrètement Vitis vinifera avec des parents sauvages plus résistants depuis des années.
La catégorie s’appelle PIWI — de l’allemand Pilzwiderstandsfähig, résistant aux champignons, un mot qu’un sélectionneur seul pourrait aimer. Le principe est simple : ces hybrides ne développent pas de mildiou comme les raisins classiques. Mildiou, oïdium — les deux maladies qui consomment les budgets de pulvérisation et maintiennent les agronomes en alerte d’avril à août. Les viticulteurs utilisant les variétés PIWI peuvent réduire de plus de moitié l’application de fongicides. Au printemps humide, ce n’est pas un détail, c’est une saison de croissance différente.
Notre commentaire
L’ITACyL affirme que les vins se comportent comparablement au Tempranillo et au Verdejo. Peut-être. Cette affirmation ne sera vraiment testée que lorsque les bouteilles entreront dans les circuits commerciaux et sur les cartes de restaurants, ce qui n’est pas encore vraiment le cas. Les dégustations en laboratoire et les parcelles expérimentales sont une chose ; l’avis d’un sommelier à Madrid ou d’un acheteur à l’export est autre chose.
La question réglementaire est là où cela devient vraiment complexe. Le système DO espagnol a été conçu autour de la Vitis vinifera, point final. Ces variétés n’en sont pas vraiment — ce sont des hybrides, et les hybrides portent des décennies de bagages dans la législation européenne sur le vin, pour la plupart négatifs, héritage de l’époque post-phylloxera où certaines croisements médiocres inondèrent le marché. Les documents ITACyL n’insistent pas là-dessus. L’annonce officielle est prudente, positive et institutionnelle. Ce qu’elle ne dit pas, c’est si Ribera del Duero, Rueda ou toute autre appellation permettra réellement aux viticulteurs d’utiliser ces variétés dans des vins certifiés — et si oui, sous quel label, avec quelle mention, à quel niveau.
Ce n’est pas une petite question. Un producteur qui arrache du Tempranillo pour replanter du Cabernet Eidos fait un pari qui dépasse largement la prochaine récolte. Il doit savoir où ces raisins s’intègrent commercialement, pas seulement agronomiquement.
Rien de tout cela n’est de la faute de l’ITACyL. Développer des variétés PIWI adaptées à la région et réellement performantes dans les conditions castillanes est un travail sérieux, lent et coûteux, et en inscrire quatre au registre officiel est une étape importante. La science semble solide. L’argument de durabilité — moins de chimie, coûts réduits, impact environnemental potentiellement moindre — est vraiment convaincant, surtout face à la sécheresse et à la chaleur qui compliquent la viticulture espagnole.
Mais la science avançant plus vite que la réglementation est une vieille histoire dans le vin, rarement résolue rapidement. Les variétés existent maintenant. Trouveront-elles un marché, une place dans la structure des appellations et, éventuellement, dans la culture du vin castillan ? C’est une discussion plus longue, qui ne fait que commencer.
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