Riassunto
Le viti Piwi tedesche — gli ibridi resistenti ai funghi verso cui i viticoltori si stanno cautamente spostando da quasi vent'anni — hanno vissuto un buon 2025. La superficie piantata è cresciuta di circa il 10 % raggiungendo approssimativamente 4.000 ettari, secondo i dati del Deutsches Weininstitut, anche se nell'originale non viene citato alcun rapporto né alcuna data precisa, per cui andrebbero trattati come preliminari. Questo colloca le varietà Piwi a circa il 4 % della superficie viticola totale della Germania. Non è un dato enorme. Ma il contesto più ampio conferisce al numero maggiore rilievo: la superficie viticola complessiva si è ridotta quell'anno, con le varietà a bacca rossa che hanno subito i cali più consistenti.
La varietà che guida la carica è il Souvignier Gris. Selezionato nel 1983 presso lo Staatliches Weinbauinstitut di Friburgo in Brisgovia, ha ottenuto l'autorizzazione per la produzione di vino di qualità solo nel 2014 — un divario che rispecchia la lunghezza del processo tedesco di registrazione delle varietà, qualcosa che l'articolo originale accenna senza mai spiegare davvero. Ha aggiunto 170 ettari l'anno scorso, apparentemente più di qualsiasi altra singola varietà nel paese, anche se non vengono forniti dati comparativi. Il portavoce del DWI, Ernst Büscher, si è espresso a favore. Altre due affermazioni dell'articolo meritano uno sguardo critico: che i vini Piwi siano ora indistinguibili da quelli convenzionali — sostenuto senza un solo produttore, critico o degustazione a supporto — e che la Francia stia acquistando quantità crescenti di materiale vegetale Piwi tedesco, il che potrebbe essere vero ma non è accompagnato da alcuna cifra. Entrambe le questioni meritano più di quanto ricevano qui.
Il nostro commento
I fatti in questo articolo sono interessanti. Le domande che non pone lo sono ancora di più. Chi sono i viticoltori che stanno effettivamente cambiando rotta e cosa li ha spinti? Cosa pensano gli acquirenti dei vini — non in teoria, ma su un listino prezzi? L'affermazione sul gusto in particolare — che i vini Piwi siano ormai indistinguibili da quelli convenzionali — è il tipo di asserzione che o cambia le opinioni o crolla sotto esame critico, e l'articolo non ha alcun interesse a scoprire quale delle due. Il viaggio di 30 anni del Souvignier Gris dalla selezione all'approvazione viene menzionato di passaggio, quando in realtà è il dettaglio più significativo dell'intero pezzo. Dice qualcosa di reale sul ritmo di questo settore. Invece l'articolo si chiude con un cenno agli investitori. Questo vi dice per chi è stato scritto.
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