Uvas PIWI em Itália: a vinha ganha, o mercado estagna e a lei não quer saber

Resumo

As uvas PIWI — do alemão PilzWiderstandsfähig, que significa resistente a fungos — já não são uma experiência marginal, independentemente do que os resistentes ainda argumentem. O agrónomo Nicola Biasi apresentou números concretos sobre o que os viticultores têm observado nas suas próprias vinhas há anos: onde a viticultura biológica tradicional pode exigir até vinte tratamentos por temporada, as variedades resistentes conseguem habitualmente passar com quatro ou cinco. Produtores na sua rede estão a registar reduções de CO₂ de cerca de 40% e uma queda de 70% na água utilizada para tratamentos face aos padrões convencionais. Nada disto é seriamente contestado nesta fase. A nuance mais interessante vem de Mario Pojer, da Pojer & Sandri em Trentino, um viticultor que construiu a sua reputação ao pressionar no sentido de uma viticultura de zero tratamentos. Mesmo ele não afirma que o cenário é perfeito. Patógenos secundários — podridão negra e antracnose, do tipo que costumava ser eliminado discretamente como efeito secundário das pulverizações rotineiras contra o míldio — começaram a aparecer novamente em parcelas PIWI. Pojer não está a abandonar a abordagem, mas está a repensar partes dela, e também aponta a cisgenética como a direção para a qual espera que o cruzamento clássico se mova a seguir.

O artigo mapeia a situação com cuidado suficiente, embora não pressione muito em nada. Gianni Tessari, um produtor da região de Verona, posiciona a PIWI como uma resposta prática para locais difíceis — terrenos íngremes, zonas húmidas, vinhas perto de escolas onde a deriva das pulverizações é um problema real. Ele também faz aquela que é provavelmente a observação mais útil do artigo: ninguém percebeu como vender estes vinhos ainda. Biológico? Natural? Resistente? Nomeado pela variedade? A categoria ainda flutua sem um lar. Zanatta, enólogo na Giusti Wine, aponta para uma redução de 80–90% nos tratamentos como marketing ecológico convincente, mas diz que as expectativas tradicionais continuam a atrapalhar. Martin Foradori Hofstätter é mais pragmático — a maioria dos consumidores ainda escolhe o vinho pelo produtor ou pelo local, não por um nome de uva que nunca encontraram antes. Entretanto, o Testo Unico del Vino de Itália continua a excluir as variedades PIWI das classificações DOC inteiramente, uma posição que nenhum outro grande produtor europeu mantém. A França moveu o Voltis para o estatuto experimental de AOC. A Espanha aprovou uma variedade PIWI dentro de uma estrutura de denominação. A Itália mantém-se parada e o mercado, por enquanto, parece fazer o mesmo.

Nosso comentário

O jornalismo é sólido, a questão não é essa. Mas a neutralidade aqui lê-se como uma postura deliberada em vez de uma ausência de opinião, e vale a pena dizê-lo. A evidência reunida é suficientemente incisiva para apoiar uma conclusão real — que nunca chega. Os produtores citados variam entre abertamente favoráveis a cuidadosamente não comprometidos, mas nada contra-ataca: nenhum enólogo cético, nenhuma voz de consórcio com dúvidas, nenhum consumidor que ache nada disto pouco convincente. As observações de Pojer sobre patógenos secundários estão entre as coisas mais cândidas da peça e recebem um espaço mínimo. A observação de Tessari — de que o mercado genuinamente não sabe onde colocar os vinhos PIWI — é o tipo de detalhe que merece uma pergunta de seguimento, e não a recebe. O cenário regulatório é difícil de ignorar: a Itália é o único grande produtor europeu a manter a PIWI fora do estatuto DOC enquanto os seus vizinhos se ajustam. Isso poderia ter justificado uma frase mais afiada. Os dados apoiam-no. O artigo escolhe não ir por aí.

Sobre a autora

Giambattista Marchetto trabalha em jornalismo de gastronomia, vinho, viagens e lifestyle há perto de trinta anos. Colabora regularmente no Il Sole 24 Ore, Pambianco, Food & Wine Italia e Linkiesta Gastronomika, e dirige o VinoNews24. Também gere o Charta Bureau, uma consultoria que oferece serviços de comunicação estratégica e marketing em toda a Itália e Europa Central. Esse segundo papel importa aqui e deve ser declarado claramente. Um jornalista que gere uma consultoria paga para a indústria que cobre está a operar dentro de um conflito de interesses estrutural — do qual este artigo não faz menção. A escrita é polida, as fontes são reais e as conclusões em falta não são quase certamente um descuido.

Sobre o editor

A Linkiesta é um jornal digital independente sediado em Milão fundado em 2011, com uma estrutura acionista que limita a propriedade individual abaixo dos 5%. Sob a direção do editor-chefe Christian Rocca, a publicação afastou-se progressivamente do jornalismo de investigação e aproximou-se da opinião, análise e produção editorial vendida a clientes corporativos. A peça sobre a PIWI corre na Gastronomika, a sua secção de gastronomia e vinho, onde o conteúdo editorial se senta ao lado de material patrocinado e parcerias industriais. Uma publicação que produz conteúdo para o mesmo setor que cobre não está a operar em terreno neutro, independentemente do que a estrutura de propriedade foi desenhada para sugerir.