In eine Züchterdynastie hineingeboren
Niemand sucht sich die Familie aus, in die er hineingeboren wird, und Joannes Seyve, geboren 1898, hatte in dieser Angelegenheit sicher kein Mitspracherecht. Aber was für eine Familie es war. Sein Vater, Bertin Seyve (1864-1939), verbrachte Jahrzehnte damit, in Saint-Vallier in der Drôme Rebsorten zu kreuzen, wobei er mit seinem Schwiegervater Victor Villard in einem der bemerkenswertesten Zuchtbetriebe jener Ära zusammenarbeitete. Das berühmteste Ergebnis trägt die Namen beider: Seyval blanc, der heute noch in England, Kanada und den Vereinigten Staaten angebaut wird — nicht schlecht für einen Hybriden, mit dem sich das französische Establishment nie wirklich anfreunden konnte.
Joannes wuchs damit auf, dies alles zu beobachten. Sein Bruder Bertille Seyve Jr. (1895-1959) ebenfalls. Es war eine Lehrzeit, auch wenn niemand sie so nannte.
Was die Familie Seyve tat, war Teil einer viel umfassenderen Bemühung. Albert Seibel (1844-1936) hatte bereits seit den 1860er Jahren europäische Weintrauben mit amerikanischen Arten gekreuzt — Tausende von Sämlingen im Laufe seines Lebens, was fast unvorstellbar ist. Ziel war eine Traube, die die Weinqualität von Vitis vinifera besaß, aber mit der Reblaus fertig wurde und nicht beim ersten Anzeichen eines feuchten Sommers kollabierte. Joannes Seyve sollte den größten Teil seines Arbeitslebens demselben Problem widmen.
Ein Weinbauer unter den Reben
Er ließ sich in Bouge-Chambalud nieder, einer kleinen Gemeinde im Departement Isère südlich von Lyon, und unterhielt dort neben der Familienarbeit in Saint-Vallier einen Versuchsweinberg. Er war, nach den meisten Berichten, kein besonders organisierter Aktenführer. Dies bereitete Forschern, die später kamen und versuchten, genau zu rekonstruieren, was er mit was gekreuzt hatte, echtes Kopfzerbrechen. Er schien seinem Gedächtnis mehr zu vertrauen als seinen Notizbüchern, was eine sehr menschliche Eigenschaft ist, aber für die Nachwelt nicht besonders nützlich. Das Ergebnis ist, dass viele Stammbäume ungewiss oder umstritten bleiben. Er arbeitete auch oft mit bestehenden Seyve-Villard-Hybriden als Eltern, anstatt sie selbst zu kreieren — eine Unterscheidung, die manchmal verloren geht, wenn jeder in der Familie ähnlich klingende Namen trägt.
Das Geheimnis von Chambourcin
Die Sorte, die für seinen Ruf am wichtigsten ist, ist Chambourcin. Katalogisiert als Joannes-Seyve 26-205, wurde sie nach seinem Versuchsfeld in Bouge-Chambalud benannt. Einige Berichte schreiben Joannes die Selektion direkt zu, während andere diesen Verdienst seinem Bruder Bertille Jr. zuschreiben — ehrlich gesagt ist es nicht ganz klar, und die Quellen stimmen nicht völlig überein. Sie wurde um 1952 nach Versuchen im Loire-Tal verfügbar gemacht.
Die Abstammung wurde lange Zeit als Seyve-Villard 12-417 gekreuzt mit Chancellor (Seibel 7053) geführt, aber neuere molekulare Arbeiten mit SSR-Markern haben dies in Frage gestellt. Die tatsächlichen Eltern könnten Joannes-Seyve 11369 und Plantet sein, wobei Chancellor möglicherweise gar nicht beteiligt war. Die Artenzusammensetzung ist also noch etwas ungewiss. Außer Zweifel steht die Rebe selbst: wüchsig, stark resistent gegen Pilzkrankheiten und mit spätem Austrieb im Frühjahr, was in frostgefährdeten Gebieten sehr nützlich ist.
Chambourcin ist für seine tiefe Farbe bekannt, obwohl es etwas übertrieben wäre, ihn als vollen Teinturier zu bezeichnen — der Saft hat eine gewisse Pigmentierung, aber nicht das intensiv rote Fleisch, das man bei einem echten Teinturier sehen würde. Der Großteil der Farbe stammt aus dem Schalenkontakt. Wichtiger noch: Er hat nicht die 'fuchsigen', traubigen Aromen, die so viele frühere Hybriden als ernsthaften Wein schwer verkäuflich machten. Das war in gewisser Weise der eigentliche Durchbruch: Krankheitsresistenz kombiniert mit Wein, den die Menschen tatsächlich trinken wollten.
Joannes-Seyve 23.416 und der Weg zu Traminette
Er brachte weitere Sorten hervor — darunter Plantet und Varousset —, aber eine hatte ein zweites Leben, das er nicht mehr miterlebte. Joannes-Seyve 23.416 ist ein weißer Hybrid, dessen Abstammung wiederum umstritten ist (Bertille Seyve 4825 und Chancellor ist eine Version; Seibel 6468 und Subereux eine andere). Im Jahr 1965 kreuzte ein Züchter namens H.C. Barrett ihn mit Gewürztraminer. Das Ergebnis wurde 1996 als Traminette veröffentlicht.
Seyve war 1966 gestorben — also dreißig Jahre vor all dem. Er erfuhr nie, dass Traminette zu einer Art Signaturtraube in Indiana werden würde, oder dass sie sich in New York und den mittelatlantischen Staaten verbreiten würde, oder dass sie 2015 den Outstanding Fruit Cultivar Award der American Society for Horticultural Sciences erhalten würde. Es ist eines jener Dinge, über die man mit einem lachenden und einem weinenden Auge nachdenkt.
Der familiäre Kontext
Es lohnt sich, einen Schritt zurückzutreten, denn die Familiengeschichte ist wirklich kompliziert. Bertin war die Gründerfigur. Joannes war der jüngste der drei Haupthybridisierer und arbeitete etwas separat in der Isère, während er dennoch auf das gemeinsame Familienmaterial zurückgriff. In Bezug auf die nachhaltige kommerzielle Wirkung haben Chambourcin und die Selektion 23.416 wahrscheinlich das meiste von dem übertroffen, was seine Verwandten produzierten — und die französische Hybridenbewegung brachte eine enorme Anzahl von Sorten hervor, von denen die meisten stillschweigend verschwunden sind. Chambourcin überlebte, weil er funktionierte.
Der nordamerikanische Fußabdruck
Frankreich verschärfte schließlich seine AOC-Regeln und drängte Hybridsorten zugunsten der reinen Vitis vinifera an den Rand. Die französischen Anpflanzungen von Chambourcin erreichten um 1979 ihren Höhepunkt und waren bis 2018 auf etwa 516 Hektar gesunken, obwohl er immer noch offiziell im französischen Nationalkatalog aufgeführt ist. In Nordamerika fand er ein empfänglicheres Publikum — New Jersey, Pennsylvania, Virginia und Missouri haben alle Winzer, die seine Zuverlässigkeit in schwierigen Klimazonen schätzen. Er trug auch zur Abstammung von Regent bei, einer deutschen Sorte, die im Kontext des nachhaltigen Weinbaus zunehmendes Interesse weckt.
Ein fortgeführtes Erbe
Joannes Seyve starb 1966 und hinterließ lückenhafte Aufzeichnungen und eine kleine Anzahl von Sorten, von denen sich einige als sehr bedeutend herausstellten. Chambourcin wird heute auf vier Kontinenten angebaut. Der obskure Joannes-Seyve 23.416 trug die Hälfte zur Genetik einer Traube bei, die Jahrzehnte nach seinem Tod in den Vereinigten Staaten Auszeichnungen gewinnt. Er ist kein Name, der oft fällt, selbst unter Leuten, die sich intensiv mit der Weingeschichte befassen — aber die Reben sind immer noch da.